Desierto del Thar (21-22 sept.04)

Estos dos días hemos estado haciendo el safari por el desierto. Salimos a las 9 de la mañana de Jaisalmer con un jeep, y despues de adentrarnos un poco en el desierto, un chico, el guia, y su ayudante de 12 años, nos esperaban con un camello para cada uno. Despues de prepararnos , nos montamos en los camellos y empezamos el recorrido.

Al parar a comer, ellos són los cocineros. Hacen un fuego en la tierra y empieza el ritual. La dieta era a base de vegetales, arroz i chapati (hecho al momento con agua y harina). Estaba todo riquísssimooo!!!!

Despues de comer, continuamos la ruta hasta las 17.30h a través de las dunas y llegamos a la zona donde dormiríamos. Mientras el guia preparaba la cena, nosotros vamos a visitar unas cabañas donde vive una familia con su rebaño de cabras, dos vacas y alguna gallina. No saben ni papa de inglés. Seguramente no saben ni en que año vivimos, total para que? tampoco lo necesitan!

Hemos ido a ver la puesta de sol, y cuando volvíamos uno de los niños de las cabañas nos ha pedido un boli, le hemos dado el único que teníamos. Tambien le ha pedido las gafas a Roger, y cuando se las ha puesto ha dado dos pasos atrás sorprendido…! no me extraña, yo tambien lo hubiera hecho!

Mientras cenábamos los ratones del desierto iban saltando alrededor nuestro, haber si pillaban algo! Nuestro guia nos ha estado explicando que gracias a que ahora trabaja con turistas sabe cosas del mundo más allá del desierto. Cree que tiene unos 21 años, nunca ha visto la tv ni ha ido a la escuela. El tatuaje del Roger es el primero que ha visto en su vida y no sabe lo que es la carcel: le explicamos que es donde meten a alguien si roba,etc. su respuesta:-”pero porque alguien va a quitarte algo que es tuyo?”

En su pueblo no hay electricidad porque son muy pobres y tampoco podrían pagarla aunque llegaran los cables. Es un “desert man”. Ha nacido en el desierto y morirá en el desierto. Eso si, se siente libre y feliz. Le preguntamos si le gustaría ir a Europa, dice que si, pero solo para verlo, no quiere dejar su tierra.

Al ponernos a dormir en nuestro hotel del millon de estrellas, ha empezado a soplar el viento y a caer una tormenta. Hemos cogido un gran plastico y nos hemos cubierto con él. La tormenta ha durado una media hora y nos hemos dormido con el plof, plof de las gotas rebotando el plástico que nos cubria.

Por la mañana nos levantamos con la salida del sol i continuamos la ruta bajo un Lorenzo brutal hasta despues de comer, que nos viene a buscar de nuevo el jeep para volver a  Jaisalmer.                              

Una vez en Jaisalmer hemos encontrado un hotel bastante hippy, nuestra habitación es una cabaña en el terrado hecha de cañas y la puerta es un antiguo cartel de una bebida parecida al colacao. Es muy economico (80rs) i dentro del fuerte! Se llama Ishar Palace. Estamos rebentados!!!!

Jaisalmer- la puerta del desierto (20 sept.04)

Al las 6 de la mañana nos bajamos del tren i un jeep nos ha venido a buscar para llevarnos al hotel Henna, donde hemos dormido un par de horitas. A las 11 hemos desayunado y hemos contratado un safari en camello con Mr Desert, un payo que en sus años de juventud salió en un par de anuncios de winston y ahora se ha montado una agencia donde organizan salidas al desierto. Nosotros hemos contratado un paquete de dos dias y un noche. Salimos mañana a las 9 de la mañana.

Despues hemos estado de compras y cuando hemos acabado de comer hemos entrado dentro del fuerte. Aquí hemos estado mirando algún hotel donde quedarnos cuando volvamos del safari en camello. Hemos tomado un refersco en un terrado y hemos continuado haciendo compras: tantas que nos hemos tenido que comprar una mochila para llevarlo todo!

Jodhpur (19 sept.04)

Estamos en Jodhpur, la segunda ciudad más grande en el estado de Rajasthan. La ciudad es conocida como la Sun City por el brillante, soleado clima del que goza todo el año. También  la llaman la Ciudad Azul, debido al color índigo del que están pintadas sus casas alrededor del fuerte. Las casas azules fueron originalmente para brahmanes, pero los no brahmanes pronto pintaron sus casas tambein de este color, ya que  se dijo que el azul servía para desviar el calor y mantener alejados los mosquitos.

Esta mañana hemos ido a los jardines de Nehru, pero no valían mucho la pena i despues de desayunar hemos subido hacia el Meherangarh Fort. La entrada cuesta 250rs y te dan unos auriculares con los que puedes ir escuchando la explicación de todos los puntos por donde pasas dentro del fuerte. Desde aquí arriba hay una vista impresionante de toda la ciudad azul. Vale la pena entrar en el fuerte.

Despues de comer hemos ido al mercado Sadar, donde venden especias, telas, frutas…Tambien hemos paseado por las callejuelas de la ciudad antigua i en todos los rincones hay niños que te piden que les hagas una foto. Hemos sacado la camara y han comenzado a aparecer niños de todas partes que tambein querían aparecer en la imagen.

Despues de recoger las cosas hemos comprado una especie de pizza con petalos de rosa para el viaje. El tren ha salido a las 23.15h y llegaremos sobre las 6 de la mañana a Jaisalmer.

Amber (17-18 sept.04)

Solo levantarnos nos hemos cambiado de hotel. Ayer estuvimos cenando en el “Chit-chat guest house” . Està súper limpio, tiene un restaurante hecho con cañas donde poner la macarena!!!! i hay servicio de internet. Por 150rs que más podemos pedir…! Así que esta mañana nos hemos trasladado.

Luego hemos cogido un bus que nos ha llevado a Amber, un fuerte situado a 11km de la ciudad de Jaipur,  originalmente construido por los Meenas, quienes consagraron la ciudad a Amba, la Diosa Madre a la que conocían como “Gatta Rani” o “Reina del Pasado”.

La subida al fuerte la hemos hecho en elefante. Es una atracción 100% turística, pero nos ha hecho gracia, nunca habíamos subido a un bicho tan grande!

Al volver a Jaipur hemos pasado por la estación de tren y hemos comprado los billetes para Jodhpur y para Jaisalmer. Al ir a cenar al restaurante hemos conocido a un indio que tiene una joyería en el barrio del Raval en Barcelona. Le hemos comentado lo que nos pasó la noche anterior y no se ha sorprendido especialmente, la verdad…!

Yo sigo con diarrea y con mi dieta a base de “plain rice and curd”!

El tren se ha retrasado 2 horas y media, y hemos visto como los indios se lo toman con toda tranquilidad. Mientras yo dormía, el Roger ha hablado con todo el vagon y parte del otro. Los indios són muy curiosos, les gusta saber que haces, donde vas, porque…

Al llegar a Jodhpur hemos tenido que darnos un garbeo por varios hoteles para encontrar uno donde la ducha funcionase medianamente bien!

Jaipur y el negocio negro (16-18 sept.04)

Hoy hemos estado en el palacio de los vientos, construido en el año 1799 por el marahá Sawai Pratap Singh Formaba parte del Palacio de la ciudad y servía como extensión de la zenana o cámara de las mujeres destinada al harén. La función original del edificio era la de permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles de la ciudad sin ser vistas. La fachada que da a la calle tiene un total de 953 ventanas pequeñas. El viento que circulaba a través de ellas le dio nombre al palacio. Este viento es el que permitía que el recinto se mantuviera fresco incluso en verano.

Cuando hemos llegado al hotel nos ha venido a buscar el conductor del rickshaw de esta mañana para llevarnos a una fiesta en casa de un amigo suyo. Nos han venido a buscar en un coche un hombre indio y una mujer austriaca y nos han llevado a una joyeria. Nos han dicho que la fiesta comenzaría mas tarde, en la azotea del edifico. Despues de un buen rato, ni fiesta ni nada, y cuando hemos dicho que nos marchabamos (nos olíamos algo raro), el “boss” no ha propuesto el negocio: Nos compraba un billete de ida y vuelta a España para salir al día siguiente, enviando un paquete con un valor de 10.000 euros en joyas a nuestro nombre, el quan teníamos que recoger en correos de España y entregarselo a un hombre que nos estaría esperando allí y que nos daría a cambio 7.000euros. De esta manera él se ahorra las tasas que hay que pagar para exportar joyas.

No voy a decir que la tentación no ha sido grande, pero preferimos vivir sin los 7.000 euros y no arriesgarnos.

Que peligro de autocares!!! (14-15 sept.04)

Hoy nos hemos levantado y hemos cogido un bus para Fatehpur Sikri.

 Durante catorce años —entre 1571 y 1585—, bajo el reinado del emperador Akbar, Fatehpur Sikri fue la capital del Imperio Mogol. Dice la leyenda que Akbar, preocupado por no tener un heredero, peregrinó para pedir consejo al santo sufí Salim Christi, quien predijo el nacimiento de su hijo, el futuro emperador Jehangir. Como muestra eterna de gratitud, Akbar trasladó su corte hasta este lugar, donde erigió Fatehpur Sikri, o la ciudad perfecta.Akbar creó su propia religión, amalgama de todos los credos de la época, basándose en el principio de Sulh-i-Kul, o paz para todos. Y se rodeó de artistas e intelectuales. Sin embargo, la perfección únicamente duraría catorce años. Construida lejos del río, los ingenieros de Akbar no lograron remediar los problemas de irrigación. Y la ciudad fue abandonanda poco después de la muerte del emperador.

Al entrar al palacio, una familia India se ha querido hacer una foto con nosotros, i antes de salir otra familia tambien nos lo ha pedido. A los indios les hace ilusion fotografiarse con los turistas y nosotros tenemos una sensación extraña, normalmente es al reves, soy yo la que pide fotografiarse con la gente del país!!!

Despues de comer hemos vuelta a Agra. Ir con bus es un autentico peligro! Aqui se lleva la ley del mas fuerte: todos los coches van por el medio, y cuando viene uno de cara en teoria se aparta el más pequeño, pero es que apuran hasta el último segundo!!!!! La verdad es que he temido por mi vida en más de una ocasion con el autobusero fitipaldi. Eso sin contar todas la veces que mi cabeza ha tocado el techo, con los baches…!

En el margen de la carretera había hombres con un oso atado con una cadena. Nos han explicado que es para q los turistas se hagan fotos con ellos por 300rs. q pena!

Despues de otro temerario viaje en bus de 6 horas hemos llegado a Jaipur, la capital del estado de Rajastán y conocida tambien como la ciudad rosa. La ciudad fue construida en estuco rosado para imitar la arenisca. En 1905 el príncipe de Gales visitó Jaipur y para darle una bienvenida correcta se decidió volver a pintar los edificios de la ciudad de color rosa. Desde entonces, este color se considera un símbolo de la hospitalidad de Jaipur.

Hemos comido a las 17h i despues hemos ido a buscar un hotel. Finalmente un conductor de rickshaw nos ha llevado a una pocilga por 175rs, pero estamos rebentados así que hoy nos quedaremos aquí. Además yo empiezo a notar los efectos de la comida india…han empezado las diarreas!

Taj Mahal. (12-13 sept.04)

Gwalior no nos ha gustado mucho, esperábamos encontrarnos un pueblecito tipu Orccha i es otra gran ciudad llena de gente por todos lados, así que no hemos encerado en el hotel y hemos estado descansando, q ya nos hacía falta!

Hemos comprado el billete de tren para Agra. Teníamos un billete ordinario, pero nos hemos colado en un tren de primera clase. Hemos subido al tren corriendo cuando estaba arrancando y nos hemos quedado en la sala de maquinas, el revisor ha hecho la vista gorda…y sin propina!

Ya en Agra hemos entrado en el primer hotel que hemos visto.Nos pedían 800rs por una habitación que hemos conseguido regatear hasta 200rs. Despues de desayunar le hemos dicho al chico de recepción que mañana iríamos al Taj Mahal, nos ha dicho que fuéramos hoy: hay tres dias al año que la entrada es gratuita para todo el mundo y hoy es uno de ellos (cuesta 750rs para los extrangeros). No nos lo hemos pensado!

IMPRESIONANTE!!! No tengo mas palabras. Normalmente no me impresionan demasiado los edificios, monumentos y demás, pero este me ha dejado con la boca abierta. Me lo imaginaba más pequeño, y la sensación que he tenido al verlo ahí delante, levantarse tras los jardines, aunque es una imagen que he visto mil veces en fotos…ha sido algo nuevo! Y pensar que es un monumento al amor…!!!

“Sha Jahan conoció a su amada Arjumand en un bazar donde ésta vendía cristales. Admirado por su belleza no fue capaz de dirigirle la palabra en un primer momento; perseguidos por los ejércitos de su padre, el Emperador, por culpa de esa relación, tras dos esposas y cinco años desde aquel primer encuentro, se unieron en matrimonio. Arjumand pasó a ser conocida como Mumtaz Mahal, “la elegida del palacio”. Durante años fueron una pareja enamorada, que vivían el uno por el otro; ella era su acompañante fiel en todas sus campañas; él la colmaba de regalos, de detalles, de flores, de diamantes. Tras la muerte del emperador Jehangir, Sha Jahan ocupó el trono. Dos años más tarde, en 1630, en plena campaña militar en Burhanpur, al nuevo emperador le avisaron de que el 13º parto de su esposa se complicaba. Sha Jahan corría desesperado hacia su tienda, con el tiempo justo de cogerle la mano y darle su último adiós. El emperador ya no volvió a ser el mismo. Se recluyó en el Fuerte Rojo, en la orilla izquierda del rio Yamuna, y allí pasó, encerrado por su hijo, los últimos años de su vida, abandonando el Imperio en manos de sus sucesores. Frente al Fuerte, visible desde todas sus ventanas, y al otro lado del río, mandó construir el más impresionante Mausoleo que jamás mente humana pudiera concebir. Los mejores constructores, los mejores obreros, las mejores joyas, las mejores piedras… todo era poco para el lugar de reposo de su amada. Incluso, se desvió el Yamuna para que el Taj Mahal pudiera reflejarse en sus aguas. Y allí, tras dos décadas de construcción, en el 1648, fue enterrada su amada Mumtaz Mahal. Y allí, junto a ella, fue enterrado años después el propio emperador para que reposaran siempre juntos eternamente.”

Hemos dado una vuelta por el Agra Fort y cuando estábamos buscando un sitio donde comer, un abuelete con ciclo-rickshaw se ha ofrecido a llevarnos. Hemos comido y el abuelete se ha esperado fuera. Le hemos pedido que nos llevara al Kinari Bazar pero primero nos ha llevado a visitar una quantas tiendas, de esas que le dan comisión si compramos algo, o le dan un refresco mientras los turistas miran. Nos ha llevado a una joyeria donde he comprado un anillo con una piedra llamada “black star”. Són las piedras que tiene incrustadas el Taj Mahal y su nombre se debe a que si le da la luz directamente, se forma una especie de estrella en el centro.En un principio me pedía 5.000rs por el anillo pero al final han sido 500rs más un paseo en moto en busca de un cajero para poder sacar dinero y pagarlo.

Despues de pasar por un par de tiendas mas, hemos pedido al abuelete que nos llevara otra vez al Taj Mahal, pq ya se estaba poniendo el sol. Allí nos hemos encontrado con una fiesta musulmana y multitud de gente. Al estar hecho de marmol, el color del edificio va cambiando segun la luz del sol.

Cuando hemos salido, el abuelete nos ha dicho que le esperáramos arriba de la subida. Hemos subido, pero él de repente ha desaparecido. Hemos tenido que coger otro rickshaw para el hotel i despues de un rato ha aparecido el abuelete diciendo que nos había perdido y que si quedábamos mañana. Pobre hombre, nos ha dado una pena…

DE VARANASI A ORCCHA. El tren de los horrores.(12 sept.04)

En Varanasi los generadores de corriente no abastecen a toda la ciudad, és por esa razón que varias veces al día los 3 millones de personas que viven aquí se quedan sin luz entre 1 y 2 horas cada vez.Durante ese rato, se paraliza cualquier actividad (especialmente por la noche), ya que solo algunos hoteles tienen generadores propios. Cuando vuelve la luz és una alegria para todos, sobretodo para los niños, que salen corriendo hacia la calle para seguir jugando.

 

Esta mañana, antes de ir a la estación, hemos cogido un rickshaw que nos ha llevado a visitar 3 templos, entre ellos Manas Mandir, el templo de los monos.

Nos dirigimos hacia Orccha. Esta noche tambien dormiremos en el tren, y una vez dentro de él, nos hemos enterado que no sirven comida!

 

Hemos pasado posiblemente la peor noche desde que hemos llegado a India: el revisor, la policia y los diferentes pasajeros se han pasado la noche advirtiendonos de que estabamos atravesando una zona muy peligrosa para los turistas, que tuvieramos cuidado con las maletas,etc. finalmente no ha pasado nada, pero nos ha costado dormir. Al llegar a Jhansi hemos gestionado un rickshaw por 200 rupias que nos ha llevado a Orccha, se ha esperado allí y nos ha vuelto a la estación.

 

Orccha es un pueblo muy tranquilo y con varios templos basante espectaculares. Es una pena que no tengamos más tiempo para quedarnos aquí, pero tenemos que coger el tren para Gwalior.

 

 

 

Varanasi (10-11 sept.08)

Hoy nos han despertado las campanas de la celebración matinal. Despues de desayunar hemos cogido una barca con la que hemos hecho un recorrido de una hora por el rio Ganges. Hemos llegado hasta el crematorio principal, pasando por todos los ghats. Durante la mañana, la actividad en el rio es increible: hay mujeres lavando sus saris, niños chapoteando, gente lavandose los dientes, enjabonandose,etc. El guia nos ha confirmado que hay delfines en el rio Ganges, pero no hemos tenido la suerte de ver ninguno. Mira que nos habían avisado: “-no cojais la barca al mediodia, el calor es insoportable!” y si, la verdad es que lo podemos confirmar: el calor es insoportable! no hemos parado de sudar durante todo el recorrido!

 

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Hemos entrado en uno de los tres edificios que rodean el crematorio. Al cruzar la puerta del segundo piso se me ha encogido el estomago: cuatro paredes grises, teñidas del humo de los cuerpos que se queman más abajo y unas 5 o 6 personas tiradas en el suelo, sobre un trozo de tela esperando que su alma se desprenda de su cuerpo en cualquier momento. Solo me he fijado en dos, estaban uno muy cerca del otro, cada unos sobre su trozo de tela. Ella, una anciana con la cara surcada de arrugas y mirada nostalgica. él, un niño de unos 6 años, tumbado baca arriba sobre su trozo de tela. Tenía el brazo enyesado. Ni nos ha mirado, menosmal !, no se si hubiera podido devolverle la mirada sin que él percibiera mi malestar. El hombre que nos acompaña nos dice que nos asomemos al balcon, justo debajo estan quemando un cadaver. No puedo más, me doy media vuelta y salgo corriendo. Bajo las escaleras de dos en dos y no me paro hasta que el Roger me grita: “-¿donde vas?” No se como explicarle al “mr encargado” que esto es superior a mi. Me mira con cara de no entender nada mientras se me caen las lagrimas. Yo no soy capaz de entenderlo y el no puede entenderme a mi, estamos tan lejos el uno del otro…Se resigna y deja que nos marchemos, no sin antes pedirnos unas rupias para que las familias con pocos recursos puedan comprar leña.

Tren Delhi – Varanasi (8 sept.04)

Dormir ha sido casi imposible. Los servicios del nuevo hotel són precarios: la habitación sucísima, la letrina fuera, la ducha es un grifo que nos llega a la altura del ombligo y hemos tenido que desenroscar el florescente para poder dormir sin luz pero con el ventilador, ya que iba todo con el mismo interuptor. Aunque tampoco ha servido de mucho: el ventilador lo unico que hacia era remover el aire caliente!

El tren ha salido con 25 mins de retraso.Hemos dormido toda la noche de un tirón y nos hemos despertado viendo los poblados rurales de los alrededores de Varanasi. Al bajar del tren, una alud de indios nos ha ofrecido su rickshaw. Nosotros, despres de caminar un buen rato, nos hemos subido con el tio mas guarro que podíamos pillar; cuando no escupia el tabaco de mascar (el cual me salpicaba cada vez), se metía un palillo por la oreja…!

Nos alojamos en el hotel Gangues Top Guest House, justo detrás del crematorio pequeño. El propietario es muy amable, nos a acompañado al sastre, a arreglar un panjabi que hemos comprado, luego hemos ido a visitar un taller de seda y hasta nos ha leido la mano a la sombra de una Kingfisher en la terraza de la azotea.